Глава 6. Ретиноиды: ремонт и предотвращение фотостарения

Глава 6. Ретиноиды: ремонт и предотвращение фотостарения

Косметолог:
Дата публикации: 2018-02-19
Рейтинг 4.38/5 проголосовало 178
(0)
Глава 6. Ретиноиды:  ремонт и предотвращение фотостарения
Глава 6 - это продолжение работы «Теория фотостарения и солнцезащитные средства»

В этой главе:
- Ретиноиды: ремонт и предотвращение фотостарения
- Антиоксиданты
- Альфа-оксикислоты




Авторская работа.
Копирование её целиком или любой её части
без письменного согласия автора ЗАПРЕЩЕНО!



Ретиноиды: ремонт и предотвращение фотостарения

Ретиноевые кислоты (RA) включает витамин А и его естественные и синтетические производные (retinoids).

Способность ретиноевой кислоты, также называемой третиноин, к восстановлению изменений в коже в результате фотостарения было замечено при лечении женщин среднего возраста в восьмидесятых годах [9]:

Третиноин (крем Retin-A) появился в дерматологии в 1960-х годах, и первоначально применялся для лечения акне. В середине 1980-х годов известный американский дерматолог Альберт Клигман заметил, что у пациенток, которых он лечил от угревой болезни третиноином, кожа стала выглядеть моложе — сглаживались морщины, улучшался цвет лица, исчезала неровность и пигментные пятна.

В 1996 году для лечения поврежденной солнцем кожи был создан препарат Renova, который до сих пор остается единственным наружным средством против морщин, получившим одобрение FDA (Food and Drug Administration — Американское Управление по Пищевым Продуктам и Лекарствам) в качестве средства в борьбе с фотостарением [10].

Клинически скромный, но имеющий статистически значимые результаты в улучшения внешнего вида, шероховатости кожи, в улучшении тонких и крупных морщин, пигментации, желтизны вызванных результатом фотостарения кожи Третиноин является лекарственным средством, и поэтому препараты, в которые он входит, тоже относятся к лекарствам.

Однако в последние годы появились другие ретиноиды, нашедшие применение в косметическом производстве (ретинол, пальмитат ретинола и др.). Эти ретиноиды хуже проникают в кожу, чем третиноин, к тому же их концентрация в косметике обычно такова, что риск проникновения активного вещества в дерму практически равен нулю (если бы это было не так, их нельзя было бы использовать в косметике).

Благоприятный эффект зависит от дозы и увеличивается с продолжительностью терапии, по крайней мере до 10-12 месяцев непрерывной ежедневной терапии.

Антиоксиданты

Кожа человека содержит множество антиоксидантных ферментов (superoxide dismutases, catalase and glutathione peroxidase), а также неферментативного молекулы антиоксидантов (Витамин Е, коэнзим Q10, витамин С и каротиноидов).

Однако эти кожные сети обеспечивают защиту от свободных радикалов. произведенного во время нормального клеточного метаболизма. Но ситуация меняется как с возрастом, так и при воздействии UV лучей, особенно лучей UVA спектра, которые генерирует огромное количество свободных радикалов.

Антиокислители действуют, уменьшая свободные радикалы до меньшего количества реактивных молекул, таким образом, уменьшая окислительное повреждение критических клеточных элементов. Одна антиокислительная молекула может нейтрализовать несколько свободных радикалов прежде, чем будет израсходована.

Отсюда напрашивается логический вывод:
применение в солнцезащитных кремах антиокислителей (не распадающихся на солнце) значительно улучшит эффективность крема.

Ацетат токоферола (синтетический препарат витамина Е) часто добавляется в солнцезащитные крема, однако применение в кремах витамина C долгое время усложнялось тем, что его молекула распадалась при воздействии воздуха.

И только в последнее время удалось создать устойчивые формы Витамина С, которые позволяют его использование в солнцезащитных кремах и в косметике[12]

Другая группа антиоксидантов это природные антиоксиданты, которые включают полифенольные молекулы (Flavonoids and prozyanidine). Полифенолы присутствуют в вине (в белом и в красном), в зеленом и черном чае, во фруктах и овощах.

Антиоксиданты растительного происхождения присутствующие в зеленом чае, куркумин, силимарин и апигенин при местном применении, демонстрируют фотозащиту против рака кожи, и уменьшают UV- повреждения ДНК. [13]

Другой естественный антиокислитель произошел из индийского дерева Phyllanthus emblica содержит антиокислительные танины и Flavonoids. Этот антиокислитель показывает сильный и длительный антиокислительный эффект без очевидных свойства проокислителя.

Альфа-оксикислоты

Немного о пилинге:
Пилинг — нанесение на кожу едких веществ, вызывающих ожог и отшелушивание верхнего слоя (фенол, резорцинол, салициловая и трихлоруксусная кислоты).

Пилинг наносится на кожу, чтобы уничтожить внешние повреждения слоев, в результате чего контролируемое повреждение и ускорение нормального процесса отшелушивания.

Пилинги подразделяются по гистологическому уровню травмы, которую они производят: 1) поверхностный 2) средний 3) глубокий.

Эти процедуры давали неплохой результат, но были весьма болезненны-ми и давали высокий процент осложнений. Новый интерес к пилингу вспыхнул с появлением в косметологии альфа-гидрокси кислот, или АНА (alpha-hydroxy acids).

Альфа-оксикислоты (AHA) - составы, полученные из молочных продуктов (молочная кислота), фруктов (яблочная кислотна и лимонная кислота) или сахарный тростник (glycolic кислота).

Принцип действия АНА такой же, как и других отшелушивающих агентов, с той лишь разницей, что их действие более мягкое, а риск побочных эффектов не в пример ниже. Требования к применению AHA кислот менее строги, чем для retinoids. АНА нетоксичны, и, в отличие от ретиноидов, не относятся к лекарственным средствам.

Кроме того, АНА вызывают отшелушивание кожи даже в таких концентрациях, которые у большинства людей не вызывают никаких неприятных ощущений в противоположность фенолу и трихлоруксусной кислоте. Поэтому они могут быть включены как в рецептуры, предназначенные для профессио-нального использования (в высокой концентрации), так и в средства для массового потребителя (в низкой концентрации).

В высокой концентрации АНА не только усиливают отшелушивание рогового слоя, но и производят ряд других эффектов — отбеливают и увлажняют кожу, увеличивают ее упругость, устраняют закупорку пор.

В последнее время особенно популярным стал пилинг высокими концентрациями гликолевой кислоты — до 70%. Причина этого кроется в новых открытиях, позволивших проникнуть в тайну фотостарения.

Местное лечение фотоповрежденной кожи с AHA имеет пролонгированный эффект - уменьшает количество морщин, гиперкератоз и пигментацию в течение месяцев после ежедневного применения.

Гистологически, улучшения включали увеличение эпидермальной толщины и увеличенную плотность коллагена. Именно AHA открыли эру космецевтиков — косметических препаратов, которые занимают промежуточное положение между косметикой и лекарствами.

Рекомендованные товары

Комментарии может оставлять только авторизованный пользователь - Авторизуйтесь
Карпекина Марина
Косметолог:

Лучшие статьи автора

Подписаться

Выберите рассылку

Вам может быть интересно

Возврат к списку